Ingegneria Forum

I monconi potranno poggiare su una colonna ciascuno.

Frase criptica da cui dedurrei che il vano scala sarà ubicato in mezzeria del pezzo, e che a fine operazione da una situazione appoggio-luce-appoggio, ottieni 2 pezzi con appoggio-lucina-nuovo appoggio e nuovo appoggio-lucina-appoggio.

Se il vincolo iniziale è di cerniera (lo è nel 99.9% dei casi), non pensare di modificarlo. In questo modo non avrai alcun problema con la precompressione e con la flessione. Certamente la nuova situazione è migliorativa.

Dovrai invece prestare attenzione al taglio. Nelle nuove teste del pezzo non avrai il raffittimento delle staffe che la vecchia luce sicuramente avrà comportato, ma che magari con la nuova luce (più piccola) potrebbe anche non esserti necessaria.
Certamente però dovrai ripristinare nelle nuove testate le armature di appoggio (la cui area dovrà essere pari alla reazione di appoggio diviso fyd).

Per le armature di testata le formule sono le solite. Ovvero af=Reazione/fyd.

Attenzione, che se per la verifica a taglio utilizzi un valore di cotg(teta) differente da 1.0, così come recita la circolare, la tua armatura a taglio all'appoggio dovrà tenerne conto (niente di che: Af=Reazione*cotg(teta)/fyd).

Per la realizzazione materiale:

Eseguito il taglio fare scalpellare la parte bassa della nervatura fino alla demolizione totale per una altezza di 7-10 cm circa e per una lunghezza di 80 cm. In questo modo avrai scoperto tutte le staffe (di rete elettrosaldata, normalmente) della nervatura.
Fai saltare anche 10 cm di nervatura per la sua intera altezza in corrispondenza del taglio.
Fai fare un foro di 50-60 cm (sarà difficile, non hanno mai le punte di tale lunghezza, lo so, ma provaci) alla fine della parte scalpellata inferiore.
Introduci una barra ad L del diametro che ti serve e di lunghezza 40+110 cm nel foro praticato nella parte bassa resinandola nel foro stesso.
Quindi con apposita malta tixotropica procedi alla ricostruzione della nervatura demolita (il fatto che il ferro di testata sia interna alle staffe non è fatto secondario). Infine applicazione di rasante per rendere il tutto simile al calcestruzzo della rimanente parte di tegolo.

Qualcuno ti dirà che con la demolizione elimini di fatto per quel tratto anche il calcestruzzo che serve ai trefoli nelle vicinanze a generare la compressione nella sezione. Una prima considerazione è che il tegolo ha minore luce e di conseguenza minore necessità di trefoli. Una seconda osservazione è che in definitiva non fai altro che aumentare lievemente la lunghezza di ancoraggio di quel trefolo.

Se non hai voglia di far scalpellare anche la testa della nervatura (perchè spesso scalpellando scalpellando vien via più di quanto si vorrebbe) potresti far saldare sulla testa della barra dell'armatura di testata (questa volta non ad L ma diritta) una piastra di ancoraggio, perpendicolare alla barra, che metteresti proprio a filo con il taglio del pezzo. Piastra che dovrebbe garantirti l'ancoraggio del ferro di testata stesso.

se la cosa ti convince, e se vuoi cogliere due piccioni con una fava, potresti anche inserire in testa alla barra, invece che una piastra, un angolare, in modo da avere il "fondo" della nervatura in metallo da saldare quindi alle strutture di supporto, garantendo anche il vincolo sismico.

Vediamo se ho capito le due soluzioni. (allego un disegno)

Terminato il disegno dell'opzione 2 mi è venuto il dubbio che intendessi il filo interno del taglio, cioè con la piastra annegata nella malta...
Nel primo caso pensavo ad una sella fatta con due squadrette che mi riportasse l'ancoraggio sull'ala superioe della trave.
Nel secondo caso invece il profilo a L da te suggerito è funzionale al mio obiettivo.

Ho capito giusto?

Si, hai capito giusto in entrambi i casi.
Per quanto riguarda la seconda soluzione, quella con la piastra da saldare alla barra, il mio "gusto" personale è di forare la piastra verticale in modo da infilarci la barra e poter fare le saldature sia all'interno che all'esterno (non per niente, ma spesso le saldature sono fatte dal primo zio Peppino di passaggio...).
Basta che la barra fuoriesca 5 mm dal filo esterno della piastra.

Ottimo! Anche a me non pagava l'occhio la saldatura da un solo lato